martes, 22 de noviembre de 2011

2011-S42 Cada semana una foto: 60% water

Muy buenas!
aquí te traigo la foto que hice en la semana 42, es cierto va con retraso porque esperaba el fallo del concurso social de la SFG este mes de Noviembre, en que la presenté bajo el tema "Agua". Aunque aún ante mis ojos contenga fallos o evidentemente dependa de criterios estéticos subjetivos, para mi es probablemente uno de los trabajos más elaborados desde su concepción al resultado final, lo cual la convierten en una de mis preferidas, ojalá la espera haya merecido la pena, a ver qué te parece:

"60% water"
17mm  -  ISO200, f/8.0, 1/100s

Supongo esto merece una pequeña explicación así que nuevamente aunque no estemos en "aprende compartiendo" te contaré el making-off, ahí voy espero te guste:

La idea:

Ya te he comentado otras veces, en éste tipo de trabajos que no responden a la instantánea fortuíta, creo es "fundamental" saber lo que buscas y cuanto más elaborada esté tu idea, mejor será el resultado, pero no olvides dejar hueco a la improvisación tanto en la toma como en el procesado. En mi caso suelo emplear un par de semanas desde que se me ocurre hasta que la tengo pulida, llegando como en éste caso hasta a dibujar la escena, incluyendo el lugar, la posición de la modelo o mediante notas la luz que deseo, otra cosa es que luego lo consiga o no, claro...
Mi concepto inicial era una mujer duchándose y cuyo cuerpo se deshacía en agua desde la cintura, porque el cuerpo humano en edad adulta es un "60% water". La pose debía ser algo pictórica (emulando un poco con todos mis respetos a la pintura renacentista) y a pesar de que hicimos algunas otras poses, me centré en la que había imaginado: mirada a la derecha y pelo en la espalda, antebrazo derecho en su cintura y mano izquierda sobre su hombro derecho.



La producción:

Localización:
Esto creo fue lo más complicado. Me llevó un tiempo buscando y preguntando a todo bicho viviente cómo era su ducha, ante sus sorprendidas miradas, pero tenía que ser exactamente como la de la foto: 3 paredes, baldosas blancas, plato de ducha, sin mamparas ni cortinas, cebolleta de corte antiguo, nada de modernidades y a ser posible un poco vieja o lúgubre.

Modelo:
Aunque quizás en orígen había pensado en alguien de aspecto más frágil, opté por Sandra Pino que aún teniendo una complexión más fuerte, por su condición deportiva tiene unas líneas muy simétricas. He trabajado otras veces con ella y es un placer porque su carácter siempre es muy positivo y colaborador ¡Gracias Sandra!

Equipos y atrezzo:
Usé mi Canon 5DMII que es Full Frame, y pedí prestado un EF 17-40mm f/4.0 L USM a mi amiga Marisol Yaben, a la cual se lo agradezco desde aquí. Quería meterme dentro de la escena y mis 24mm no lo permitían, fue la lente más angular que conseguí aunque quizás hubiera preferido llegar hasta 14mm. Monté la cámara en trípode y usé el control remoto para dispararla.
Respecto al atrezzo, a pesar de que sólo llevé mi albornoz para la modelo, sí que portaba muchos trastos, cubos de diversos tamaños y formas para hacer chorros de agua, redondos, cuadrados, grandes, pequeños... una mopa para hacer cortinas de gotas que no llegué a usar, fregona y toallas porque aquello acabó fino, etc...

Lighting set-up:
He mentido en el primer punto porque ésto me llevó bastante tiempo... con poco más de 1m de ancho y un marco de puerta de apenas 80cm resulta complicado poner las luces. Estaba claro que la luz había que rebotarla porque era un fastidio no poder usar contras o luces laterales para contrastar todo ese agua para separarla de la pared, así que probé de todo. El flash desnudo en cámara aparte de dar una luz muy dura, ocupaba el suficiente espacio como para no permitirnos entrar o salir de la ducha. Sacar la cámara fuera me hacía perder mi inmersión en la escena, así que eventualmente separé el flash de la cámara, y lo puse fuera disparándolo con mis triggers "chinorris" Yongnuo PT04-TM, pero tuve que luchar un rato con no provocar sombras con el marco de la puerta. Luego al tamizar la luz con un paraguas se volvía complejo orientar la luz a la esquina superior izquierda o el propio paraguas tapaba la cámara lo que no me permitía ver los resultados, pero al final lo logré...

Modelo y Lighting set-up

Parámetros de Cámara:
Necesitaba congelar agua en movimiento, pero con el flash fuera de cámara estás limitado por la velocidad de sincronismo de tu cámara, ya que no puedes usar la función de "alta sincronización" (salvo tengas unos Poket Wizard y además con sus limitaciones) pero en mi caso 1/160s resultaba un poco escaso, pues el agua a presión puede ir bastante rápido así que decidí usar la velocidad de destello, es decir, pones unos parámetros en cámara de manera que si no disparas el flash la toma sea absolutamente negra. Esto tiene dos ventajas:

-Una es que la imagen se expone sólo durante el destello,no durante toda la obturación, lo cual no sé la cifra exacta pero puede significar 1/600s a media potencia en un Canon 580EXII por ejemplo, me da igual, el caso es que seguro es más rápido que mi 1/160s de sincronismo.

-Otra es que en consecuencia a todos los efectos es como si la habitación estuviera a oscuras, por lo que toda la luz en la imagen provendrá de tu flash y por tanto será "consistente" en todas las tomas (entre comillas porque si los disparos son muy seguidos o desde que las pilas son nuevas hasta estar a punto de agotarse me he encontrado diferencias de hasta 1 diafragma!!! por mucho que canten los fabricantes). OJO!!! esto que parece una bobada es crucial a la hora de hacer montajes de este tipo.

El ISO cuanto más bajo mejor, yo suelo usar el ISO200 nativo de mi cámara. El diafragma tenía claro f/8 porque en el 17-40 da una calidad muy buena y en 17mm ya permite todo el cuadro enfocado.

Con ISO200, f/8.0 y 1/100s sin flash la escena ya era negra, y luego ajusté las luces para obtener un histograma como el que te presento:

Histograma del RAW


Parámetros de Flash:
Suelo ser monofoco y en éste caso así fue, un único punto de luz con flash a media potencia y un zoom de 50mm, lo suficiente como para lograr la mancha de luz buscada en la foto sin llegar a crear sombras con el marco de la puerta, esto fue cuestión de probar. Tenía claro que tal y como había imaginado para hacer la iluminación interesante y un poco lúgubre debía lograr suficiente diferencia de luz entre la parte superior e inferior de la escena. También que la luz debía venir lateralmente desde arriba a la izquierda para tener sombras atractivas en la modelo.


Acción!!!
Ésta fue la parte más divertida, con todo listo se trata de conseguir tu modelo te ofrezca lo que buscas, continuamente encima de cada gesto, quería ver los dedos de la mano sobre el hombro, un poco cabizbaja, te muevo ese pelo que no ha quedado del todo bien, arquea la espalda, saca un poco más ese codo... ya sabes... Luego probé tomas con vaho, si tapas el desagüe y llenas de agua fría, luego al caer la caliente enseguida empaña la lente, luego anécdotas como que tuvimos que repetir todo porque al limpiar la lente se movió la focal (no conocía la holgura que por uso tenía el objetivo prestado y sorpresa!).

Eventualmente hice las tomas de agua sóla para poderlas montar posteriormente, con y sin vaho por si acaso... hay que tener cuidado desde dónde lanzas el agua y las posibles sombras inadecuadas.

Toma de agua


Toma de agua


Al final después de todo este tinglado me entraron ganas de ducharme yo también, porque ya que todo estaba preparado seguro iba a conseguir algunas tomas interesantes para éste y/o futuros montajes así que le cedí el control remoto a la modelo y ejercí 5 minutos de modelo, bastante movidito por cierto ;-) esto como dije fue parte del hueco que cedí a la improvisación.


Procesado:

Aquí todo sea dicho es donde se ha ido la mayor parte del tiempo, así que resumiré... primero seleccionar con cuidado las imágenes que te gusten, luego ir montándolas poco a poco, en mi caso empecé con la modelo, hice el revelado en Camera Raw y luego fui añadiendo chorros de agua, cada uno lo sincronicé con el revelado de la primera y luego lo añadí como capa en photoshop, procediendo a enmascarar teniendo en cuenta las sombras y luego ajustando fino las exposiciones (normalmente con una capa de curvas o exposición y a veces con niveles para lograr contrastes locales) porque en cuanto a balance de color no suele haber problemas. En algunos casos hizo falta usar la herramienta "licuar" o transformar para hacer coincidir el chorro con la figura o no estorbar otras partes. También hubo que pintar algo con colores mediante la brocha (recomiendo hacerlo en una capa nueva nunca en la imagen original).
Una vez todo está montado apliqué tratamientos habituales para cualquier foto, por ejemplo trabajar las luces y sombras en una capa de gris medio pintándolas con la brocha en negro (sombras) y blanco (luces) a diferentes opacidades y tamaños de pincel, curvas, equilibrio de color o incluso hice un HDR que mezclé con la toma original y como éstos procesos suelen crear cambios en las luces y sombras, porque efectivamente contribuyen a dar contraste local que es lo que le gusta a la gente y además levantan las zonas sombrías, siempre es necesario reajustar un poco localmente quizás con otra capa de gris medio o unas curvas con una máscara, etc... al final suelo tocar un poco el brillo/contraste para dejarlo en su punto siempre "un pelín" bajo porque el filtro de enfoque (que funciona por contraste) lo dejará en su sitio.

Suelo guardar un TIFF acoplado y sin enfocar, o en casos como éste de más trabajo me quedo con el PSD. Luego en función de la salida que le vaya a dar aplico algún método de enfoque adecuado, como sabes no es lo mismo un 10x15 que un 60x90 o tampoco una copia impresa que una imagen web de uno u otro tamaño. Tengo 3 o 4 métodos diferentes dependiendo de esto.


Reconocimientos:

Por último decirte que la foto ha quedado primera clasificada en el cincurso social este mes obteniendo además la máxima puntuación en el trofeo a la creatividad y algunos puntos en el trofeo a la luz y el trofeo al interés social.

En la exposición del concurso social de la SFG  (Nov.2011)

Algo que me alegra muchísimo es que la foto pertenece a ese estricto 5% de obras que supera la dura criba en una de las más valoradas galerías on-line que es www.1x.com y en tan sólo 3 días me ha sorprendido alcanzado las 17.000 visitas únicas por lo que sólo puedo decir que...  estoy feliz por ello!    :D

Puedes verla AQUI



...y por fin la despedida  :)

Esperando te hayas entretenido un rato, o quizás hayas encontrado algo útil entre mis líneas ahora te dejo con alguna foto más del making-off:

Intercambio de papeles con los cubos de agua

Limpiando la óptica en medio de la acción
puedes ver parte de mi colección de cubos ;-)

Un saludo y hasta pronto!!!

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19/03/2012 Actualizado:   Obra premiada en concurso Internacional:

MENCIÓN HONORÍFICA FIAP -
XXVI Trofeo Torretes de Fotografía  (Festimatge 2012)


Ver aquí premio, catálogo y crónica

Ver aquí acerca de Torretes













11/06/2012 Actualizado:    Obra premiada en concurso Internacional:
OBRA SELECCIONADA EN PHOTO FOCUS 2012

jueves, 10 de noviembre de 2011

2011-S41 Cada semana una foto: IRONMAN. Pareja de entreno

Hola,
nuevamente motivo de alegría: Este mes de Noviembre IRONMAN, potente revista internacional, me publica en su edición española de gran tirada, en un artículo de Sandra Pino, campeona de España de bodybuilding, aquí os dejo la foto:

"Busca alguien que en los días duros te arrastre al gimnasio"
24mm  -  ISO400, f/9.0, 1/125s

El artículo versa sobre las ventajas de ir a entrenar en compañía, y nos da algunas claves para encontrar a la pareja idónea de entreno. La foto hace referencia precisamente a una de esas claves: Alguien que te arrastre al gimnasio  en esos días duros en que flaquea la motivación. Como ves además de maquillar, propuse a Uxue hacerse famosa en ésta toma en que Sandra la arrastra a una de las máquinas de entreno. Si no te dejas la vista creo podrás leer el artículo completo a continuación:

Publicación Nov. 2011  -  IRONMAN (nº33, edición española)

En este caso la sesión la hicimos mi compañero Imanol Bravo y yo, junto a la maquilladora Uxue Goienola. El estilismo es de la atleta y modelo Sandra. Usamos el Gym San Martín de San Sebastián al cual agradezco desde aquí la cortesía de prestarnos altruistamente sus instalaciones. Las fotos de arriba son  de Imanol y la de la cuerda mía. Maduramos la idea de clonar a Sandra porque es un plus quizás no tan habitual, aquí te dejo un par de ellas más:

Abdominales en pareja - 01
30mm  -  ISO200, f/5.0, 1/50s

Abdominales en pareja - 02
30mm  -  ISO200, f/5.0, 1/50s

Para hacer una foto de este tipo sólo hay que poner la cámara en un trípode y conseguir una iluminación constante en todas las tomas de modo que en Photoshop es muy sencillo enmascarar y obtener tomas perfectamente equilibradas en luz, temperatura, etc... basta revelar una en Camera Raw por ejemplo y sincronizarlas todas. Si bien es cierto cuando los clones se cruzan, hacer bien la máscara es más laborioso, como en el caso de la primera toma de abdominales. Es importante acordarse de que también las sombras y reflejos hay que enseñarlos, es decir no basta enmascarar a la modelo sino también el suelo o decorado como ves. Un buen truco es hacer primero una foto del decorado sin modelos porque de esa forma conseguiremos espacios de fondo donde queramos, aunque esta vez no lo haya necesitado. Ten en cuenta que la imagen siempre es más impactante si los clones interactúan para lo cual es importante coger puntos de referencia para la mirada o elegir gestos consonantes, normalmente son poses estudiadas más que fortuitas, como las que te presento.

En cuanto a la exposición elegí unos parámetros de ISO200 y f/5.0 para un poco de desenfoque del fondo a esos 30mm. El tiempo de obturación 1/50s es el que resultó para obtener una toma creo recordar algo más de -1EV subexpuesta, luego con la potencia de flash la dejas en su sitio, creo recordar usé el Yongnuo YN560 a 24mm y 1/2 potencia a través de un paraguas blanco traslúcido desde la izquierda. Ojo en la toma de la cuerda, porque la luz debía incidir sobre todo en Sandra y no tanto en Uxue, en concreto para esa además las poses estáticas resultaban forzadas, hasta que le indiqué al oído a Sandra que estirara de verdad de la cuerda señalando con el dedo a la máquina mientras caminaba y entonces salió la buena porque el tirón es real.

También esta "foto de la semana" realmente la hice antes, pero comprenderás respetuosamente esperé a que saliera la edición impresa del magazine para que el material fuera inédito, así que espero me excuses con el retraso en mi propuesta de foto semanal  ;-)

Te dejo otra página del mismo magazine en la que se ve un pequeño índice de las noticias nacionales y han repetido mi foto en pequeñito:

Indice noticias sección nacional

Espero te hayan agradado las fotos y el artículo o al menos hayas pasado un buen rato. Gracias por seguir ahí!
Un saludo!!!

sábado, 5 de noviembre de 2011

Aprende Compartiendo: Teoría sobre la Hiperfocal

Hola,
esta vez va de prosa así que sólo si te interesa el tema ármate de valor y en caso contrario... pues pasa de largo y te tocará esperar hasta el próximo post ;-)

Hoy hablaremos "LA DISTANCIA HIPERFOCAL", algo que suscita mucho interés pero que la gente nunca quiere aprender porque le resulta un poco espeso. Generalmente, hasta yo mismo lo he hecho, dicen resolverlo "a ojo" lo cual me resulta cuando menos "curioso" dada la intensa teoría que alberga detrás. Trataré de explicarlo de una forma más o menos sencilla pero ineludiblemente ligada a la matemática. Vamos al grano:


La DISTANCIA HIPERFOCAL es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo (DOF), extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Enfocar a la hiperfocal nos proporciona la máxima nitidez en la foto, por ejemplo si hacemos un paisaje. La hiperfocal depende de la distancia focal, de la apertura del diafragma y del factor de recorte de nuestro sensor, es decir de su tamaño. Se relacionan así:


H =  F2 /  (f * CC)

H:       Distancia Hiperfocal (m)
F:        Distancia Focal (mm)
f:         Diafragma
CC:     Diámetro círculo de confusión (mm)












El CÍRCULO DE CONFUSIÓN define cuánto tiene que estar un punto fuera de foco para ser percibido por un ser humano con capacidad visual normal. Podemos decir que la región de la imagen fuera del circulo de confusión esta fuera de la profundidad de campo, o no tiene una nitidez aceptable.


Definición óptica de Círculo de Confusión


No hay una definición exacta sino que es una aproximación que se basa en suposiciones. Interesa conocer dónde está el límite entre lo “enfocado” y “desenfocado” para nuestros ojos, por tanto buscar el menor círculo de confusión que el ojo humano es capaz de apreciar a simple vista en una copia revelada (es decir un círculo que se perciba como un único punto). Si el círculo es mayor seremos capaces de distinguir matices y por lo tanto desenfoque. El círculo de confusión dependerá de:

-La agudeza visual del espectador (no queda más remedio que suponer un espectador “normal”)

-Del tamaño de la copia (no es lo mismo mirar un 10×15cm que un 60×90cm que podría verse más desenfocado) y de la distancia desde la que miremos (a unos centímetros observamos muchos más matices que a un metro). Lo habitual es considerar un 15x20cm observado a 25cm de distancia.

-Y de la diagonal o tamaño del sensor (hay que ampliar menos la imagen de un Full Frame que la de un APS-C por ejemplo, puesto que el primero es más grande)

Dependiendo de las suposiciones que hagamos hay unos valores más o menos extendidos:
Fórmula de Zeiss      CC  =  d / 1730
Canon mín. y max.   CC  =  d / 1000    y    CC  =  d / 1500

La fórmula más usual es:


CC  =  d / 1500


CC:      Diámetro del círculo de confusión en mm
d:         Diagonal del sensor en mm

Recordemos que:
Un APS-C mide 25,1 x 16,7 mm, luego  d = 30,15 mm
Un FF mide 24 x 36 mm, luego  d = 43,27 mm












Ahora bien, sustituyendo el valor de CC de la segunda fórmula en la primera obtendremos la fórmula a continuación que nos permite construir nuestra tabla de hiperfocales para cualquier distancia focal, diafragma y tipo de sensor, en excel es algo bastante rápido. Nota: he dividido por 1000 para que H esté representada en metros en lugar de mm.


H = (1500 * F2 ) /  (f * d*1000)

H:        Distancia Hiperfocal (m)
F:         Distancia Focal (mm)
f:          Diafragma
d:         Diagonal del sensor (mm)

Un APS-C  mide 25,1 x 16,7 mm luego  d = 30,15 mm
Un FF mide 24 x 36 mm luego  d = 43,27 mm



Usando la fórmula precedente así quedan las tablas, he omitido decimales porque el anillo de enfoque no tiene una escala tan exacta y tampoco creo vayas a hacer fotos con un metro o un medidor laser de distancias, jeje... por eso quizás la gente dice que lo hace "a ojo" y tiene razón y por eso con un par de números en la cabeza no hay que complicarse la vida, es decir si hago paisajes con un 24mm bastará me acuerde que si mi cámara es Full Frame para un f/8.0 si enfoco a 2m todo estará en foco, por ejemplo. No perdamos de vista que la hiperfocal varía en función de las suposiciones de las que hemos hablado, así que ante esta teoría lo importante es tomarlo de una forma lo más práctica posible.


Tabla de Hiperfocales para un Sensor FF



Tabla de Hiperfocales para un Sensor APS-C (factor 1,6x)


Bueno pues eso es todo por hoy, a ver si veo cómo anexar el Excel con el que he hecho las tablas así lo puedes usar a tu antojo, aunque si tu sensor es FF o APS basta te imprimas la tabla correspondiente y la guardes en tu mochila.

Espero haya sido de utilidad. Un saludo y nos vemos pronto de nuevo!!!

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Si te interesa profundizar más, puedes leer otros artículos que me han resultado interesantes en:

1-  Thewebfoto (la teoría más básica sin entrar en detalle demasiado profundo, muy útil)
2-  Luces y fotos (el enlace lleva a varios artículos al respecto muy interesantes)
3-  Sergio de la Torre (acerca del círculo de confusión)
4-  Wikipedia (navegando entre sus enlaces puedes abordar más teoría al respecto)

jueves, 3 de noviembre de 2011

Aprende Compartiendo: Salto del Tigre

Hola,
ya sé os debo un par de semanas, pero este final de mes ha sido trepidante y no he encontrado el momento. Pero lo tomaré con un poco de humor hoy con este ligero post de una de mis aficiones, la "saltología", que bien podría haber titulado ¿con o sin photoshop? se trata de una foto en una cena de amigos hace ya cosa de un año y cuando la gente la ve me suele decir que el montaje está muy bien hecho, a ver...

"Salto del Tigre"
24mm  -  ISO800 - f/7.1, 1/160s

Lo primero aclarar que se trata de una foto graciosa, no de una gran foto y tan sólo por eso la cuelgo, porque lo primero es aprender a reírnos de y con nosotros mismos, así podremos tomar la vida con optimismo y humildad, que creo también es importante. En cuanto a la foto también tiene su componente didáctico o técnico, como todas las "strobist".

Antes de desvelar si es montaje o no te cuento: Al hacerla lo primero que te planteas es cuánta velocidad se necesita para congelar un salto y como en estado de semi-embriaguez uno no razona mucho pues como el flash está fuera de la zapata, lo fácil es elegir la velocidad de sincronismo del flash, es decir la máxima velocidad de obturación antes de ver como las cortinillas se comen un cachito de nuestro fotograma., en la 5DMII es de 1/160s. Luego te planteas... ¿quiero fondo o no? en caso negativo, me da igual poner un diafragma todo lo pequeño que quiera, (cuanto más pequeño más potencia de flash necesitaré, así que hay límites) pero en caso positivo hay que jugar con la combinación ISO/diafragma. Con f/7,1 a 24mm es suficiente para tener foco en mi figura y bastante más, luego subí el ISO hasta ver que la toma quedaba entorno a 1-2 diafragmas subexpuesta, porque por experiencia sé que al iluminar luego con flash logro dejarla en su sitio.

Ahora es cuestión de ir al flash, orientarlo correctamente, en mi caso rebotado al techo y poner su zoom en 24mm (para una mancha de luz amplia y más suave) y subir la potencia hasta el punto donde justo no quemamos las altas luces. Luego a disparar y se acabó, así de fácil.

Aquí va la foto del protagonista, lo monté en una balda con mi pinza Justin Calmp, muy útil y recomendable, porque es fácil llevarla, versátil con su rótula la pones dónde y cómo quieras y además evitas cargar con un más aparatoso pie de flash para este tipo de ocasiones informales. Tener el flash fijo asegura una consistente iluminación independiente de los movimientos de tu cámara, sobre todo en este caso en que los alojamientos de las fluorescentes eran metálicos y creaban brillos por todas partes, pero una vez puesto, te olvidas del asunto.

Flash en pinza Justin Clamp - 24mm y 1/2potencia

Bueno... y como ya se sabe, hoy día resulta complicado ir a una cena de colegas y que nadie te grabe un video o te haga una foto, pues aprovechando la pillada con el móvil he montado un simpático video que aquí te dejo para demostrar que NO es montaje de Photoshop  :-)


VIDEO - making-off


En honor a mis amigos te cuelgo alguna más probablemente con mayor componente emotivo que fotográfico, pero bueno ahí van:


Con potencia de flash es posible subexponer el ambiente para lograr momentos íntimos...

Momentos íntimos

La técnica de la foto que viene consiste en darle el punto exacto de sal ;-)

Braseando las chuletas

 Esta carece de técnica, se trata de engullir sin piedad:

Al ataque!

La tertulia con la tripa llena pide comenzar con las "copitas" y los "cánticos de grulla en celo", esas no las cuelgo porque igual me cuelgan, jeje...

Un viejo album de amigos

Bueno pues espero te hayas entretenido y a ver si pronto me pongo al día.
Un saludo!